В январе достав из места, где хранились черенки приобретенного вами винограда, острым ножом или секатором обновляем нижний срез черенка, режем его наискось как можно ближе к нижней почке, не повреждая её. Напоминаем, что живая лоза на срезе зеленая, погибшая – бурая.
В январе достав из места, где хранились черенки приобретенного вами винограда, острым ножом или секатором обновляем нижний срез черенка, режем его наискось как можно ближе к нижней почке, не повреждая её. Напоминаем, что живая лоза на срезе зеленая, погибшая – бурая. После этого черенки погружаются в холодную воду на 1 – 2 дня. Раз в сутки воду надо менять. Хорошо добавить в нее марганцовки до бледно-розового цвета. Если черенки слегка подсушили , то вымачивание должно длиться 3 – 4 дня. Пока черенки мокнут, делайте стаканчики для посадки. Стаканчики делаются из ватмана высотой 30 сантиметров и диаметром 10 сантиметров, а внутри покрывается целлофановой пленкой, так же могут подойти и коробочки из-под сока с отрезанными днищами и вставленные друг в дружку на требуемую длину.
Состав грунта – равные доли лесной (или огородной) земли и песка. На грунтовую пробку из 3 сантиметров насыпается немного грунта без уплотнения, на него ставится черенок, добавляется еще грунт примерно до половины стакана. Оставшаяся часть стакана заполняется опилками или песком, чтобы их уровень на 1-2 сантиметра не доходил до верхней кромки для удобства полива. Стаканы устанавливаются в поддон с невысокими бортиками: блюдце, противень, пластиковый тазик. После установки мы их обильно поливаем. Так, чтобы часть воды протекла в поддон. Поддон размещается на светлом месте. В идеальном состоянии почва должна быть теплой, а воздух немного прохладным.
Такие условия можно создать на батарее у окна, от которого веет холодом. При этом, пожалуйста, избегайте перегрева грунта! Для этого между поддоном и батареей положите для изоляции доску или фанеру. Идеальные условия до укоренения таковы: температура грунта 
22-25 градусов, а температура воздуха на 10 градусов ниже. Пока ростки не пробились, и листва не распустилась, поливать саженцы надо не чаще одного раза в две недели. Потом раз в неделю. Уход за саженцами заключается в еженедельных опрыскиваниях, которые начинаются с момента выхода ростков на поверхность. Одну неделю – сульфаридом, другую – хлорокисью меди. Можно вместо опрыскиваний опылить молотой серой из марлевого мешочка. При посадке к качеству почвы виноград не требователен. Он прекрасно плодоносит на чрезвычайно бедных почвах, где другие культуры отреагировали бы резким снижением урожайности.
Раз в три года под перекопку вносится перегной. Этого достаточно. Он любит почву с множеством мелких камешков: щебенки, гальки. Он не переносит близкого залегания к грунтовым водам (ближе 1,5 метров) как и даже кратковременного затопления во время паводка. Он любит южные склоны, места у южных стен зданий. Но не сажайте виноград ближе, чем на 120 сантиметров к фундаментам или отмосткам – корни будут подмерзать. А ещё лучше отступить на 1,5 метра. Он не любит тень. По крайней мере, большую часть времени виноград должен проводить под лучами солнца. Если вы сажаете несколько кустов, то ряды надо располагать с юга на север. Ну вот с метом мы определились, теперь надо копать яму. Размеры примерно 50 сантиметров в глубину и столько же в ширину. Но яму лучше рыть как для яблони, хоть это и кажется излишним для такого маленького росточка. Корневая система у винограда очень мощная. Расстояние между виноградными рядами должно быть не менее 2 метров, между кустами в ряду чуть меньше на 20-30 сантиметров. Рыть ямки для посадки, конечно, лучше с осени. Если почва черноземная или глинистая, то весной в грунт, которым будет засыпаться яма, 
добавьте песку и перегноя. Для профилактики хлороза на дно ямы насыпьте 400-500 граммов железного купороса и 2-3 килограмма гипса. За неделю до высадки саженцы надо начинать приучать к прохладе и прямым солнечным лучам, открывая на несколько часов окно или вынося их на балкон.
Высадка саженцев из стаканов на постоянное место проводится в первой половине июня. Нижняя часть стакана надрезается до середины и заворачивается наверх. Верхняя – остается. Она будет в дальнейшем препятствовать образованию поверхностных корней. Верхняя кромка стакана после посадки должна быть вровень с поверхностью почвы. После посадки саженец обильно поливается. При необходимости поливы производят еженедельно до конца июля. Так как саженец рос в помещении, первые две недели после посадки его надо притемнить, иначе листья получат ожоги и кустик может погибнуть. Притемнение желательно снимать постепенно. В первый год жизни саженцу достаточно полутораметрового кола для подвязки побега. Но уже со второго года нужна шпалера, то есть два столба с проволкой через каждые 40 сантиметров для усиков. Когда у вас на участке уже растут взрослые кусты винограда, размножать их лучше всего не черенками, а отводками. Для получения саженцев однолетнюю лозу винограда длиной 2-2,5 метра весной, сразу после открытия, прикапывают в яму вырытую, как под яблоню, грунт перемешивается с перегноем. Над землей надо оставить 4 глазка. Тогда уже в первый год вы сможете сформировать четыре рукава. Отсоединить отводок от материнского куста можно осенью того же года, если хотите пересадить его на другое место, а можно и осенью следующего, если прикопали сразу на постоянном месте. Кстати, второй вариант во всех отношениях лучше.
Яму для отводка роют такой же как и для саженцев, но с постепенно углубляющейся канавкой, идущей от маточного куста. Из глазков побега, уложенного для отводки, которые остались на поверхности (вблизи маточного куста) и из тех, которые оказались неглубоко под поверхностью почвы, будут развиваться новые зеленые побеги. Их надо выламывать. Иначе они ослабят новый куст и он будет развиваться медленнее. А вот гроздья, уродившиеся на новом кусту уже в первый год, ничуть не помешают и вполне могут быть оставлены.
